Восстановление плодовых деревьев в саду после суровой зимы
Низкие зимние температуры в Московской области являются основной причиной, от 
которой зависят состояние и долговечность плодовых и ягодных культур. Температуры воздуха минус 35-40º являются губительными для крон ряда районированных сортов яблони. Зимы с такими температурами отмечались за последнее.
Степень подмерзания садовых растений зависит от многих причин. Например, большой урожай всегда ослабляет дерево или кустарник. Если при этом летом или осенью отмечается недостаток влаги, то деревья уходят в зиму ослабленными. Если вторая половина лета или осень дождливые, то приросты текущего года затягивают рост, плохо подготавливаются к зиме и сильно подмерзают. Зимой при таких условиях особенно часто наблюдается гибель коры в развилках основных скелетных ветвей и на штамбе.
Солнечные ожоги сильно повреждают плодовые деревья в феврале-марте в годы с высокой солнечной инсоляцией. Этому способствует еще и плохая вызреваемость тканей в летне-осенний период предшествующего года.
Приводят к снижению зимостойкости растения и такие на первый взгляд несущественные причины, как задержка со съемом плодов с дерева, избыточное удобрение минеральным азотом или внесение больших доз органических удобрений, чрезмерно сильная обрезка, вызвавшая затяжной рост, опадение листьев от высокой сухости воздуха или от применения высоких доз внекорневых подкормок или некоторых химикатов (например, неправильно подготовленная бордоская жидкость) и многие другие. 
После суровой зимы садовод должен быть готов к работам по восстановлению насаждений. Бывает и так, что саженцы в зимней прикопке и молодые деревья, высаженные в сад, гибнут и в теплые зимы с высоким снеговым покровом. Происходит это от того, что корневая система и осенью и зимой продолжает активно работать. У основания штамба дерева или выше корневой шейки на коре появляется трещина. К весне в рану проникают споры гриба и усугубляет повреждение. Обычно это бывает тогда, когда снега в саду много и почва всю зиму находится в талом состоянии.
Наиболее частые случаи повреждения плодовых деревьев и кустарников
Гибель всей надземной системы. Если у плодового дерева погибла вся надземная часть, а до суровой зимы в течении многих лет оно хорошо плодоносило (что говорит об устойчивости сорта), то летом текущего года или весной следующего срезают пилой всю погибшую часть. Спил делают косым. Торец его обмазывают петролатумом или любым садовым варом. Всю поросль, которая образуется и будет продолжать появляться в ближайшие 2-3 года у такого дерева оставляют (она нужна для питания корневой системы). Оставшуюся часть дерева надо внимательно осмотреть. Если видно место бывшей прививки, то легко выделить поросль подвоя (корневую или дикую) и культурную. Особое внимание следует обратить на культурную поросль. Из спящих почек может образоваться два-три побега, а может и значительно больше. Если побегов мало и они равномерно отходят от пенька, то это лучший вариант, при котором не требуется вмешательства садовода. Если побегов много и некоторые из них выходят из оного гнезда, то лучше удалить слаборазвитые. Для этого кончиками секатора вырезают побег у самого основания. Дикую поросль не прореживают. Через 2-3 года ее надо вырезать целиком на кольцо.
В течении ближайших лет надо следить за тем, чтобы культурная поросль в месте ее 
отхождения от старого ствола не отломилась, так как по биологическому и механическому состоянию она значительно отличается от той, которая образовалась на штамбе много лет назад, т. е. прочность культурной поросли бывает очень низкой, а парусность (за счет большой листовой системы) значительная.
Такие побеги либо подвязывают к колу, либо укрепляют к оставшемуся стволу. Если кора на штамбе старая, то она затрудняет рост молодого побега, у него образуется перетяжка, и он легко выламывается. Поэтому в первую половину лета ножом или стамеской вокруг побега снимают кору до молодых и упругих светлоокрашенных слоев ее. Основание побега и поврежденную кору надо обмазать петролатумом (садовым варом).
В зависимости от сорта, возраста плодовых деревьев и местоположения участка культурная поросль на 3-4 год образует новую крону и дерево вступает в плодоношение.
С хозяйственной точки зрения целесообразнее восстановить крону дерева до 20-25 лет (если сорт устраивает садовода), чем корчевать его и сажать новое растение.
Народный способ культивирования плодовых деревьев с недостаточной зимостойкостью позволяет вспомнить и рекомендовать следующий прием, с которым автор познакомился в селе Коломенском и других селах Московской области. Недостаточно зимостойкие привитые сливы высаживают в сад в два приема. После первой посадки проводят вторую через 5-8 лет, высаживая между деревьями сливы молодые саженцы этой культуры. Садоводы считают, что если плодоносящие (а следовательно ослабленные) растения погибнут в случае суровой зимы, то молодые, еще не вступившие в плодоношение деревья сливы пострадают в меньшей степени, быстрее восстановятся и раньше начнут плодоносить. А через несколько лет и на старых, уже восстановленных деревьях сформируется новая крона.
Взрослые привитые сливы и вишни выше корневой шейки образуют молодую поросль. Из нескольких побегов оставляют 2-3, чтобы они (когда после суровой зимы вырежут старые стволы) через некоторое время вступили в плодоношение.
В древних селах, славящихся садоводством, широкое распространение получила корнесобственная культура сливы и вишни. В основном это сорта: сливы-Скороспелка красная, Никольская желтая, Очаковская желтая, Венгерка московская; вишни-Владимирская, Шубинка, Горбатовская, Костычевская черная, Растунья, Кисляковка, 
Расплетка.
Порослевую сливу и вишню обычно высаживают на обособленном участке, так как взрослые деревья этих культур образуют очень много поросли. И ту, которая появится вблизи с основным растением или между соседними, обязательно оставляют на случай замены.
Порослевая культура сливы и вишни требует очень осторожной неглубокой перекопки почвы. Иначе можно поранить корни, что приведет к появлению массы поросли, с которой трудно вести борьбу. Активному порослеобразованию способствует также и обмерзание старой части вишни или сливы.
В отдельные суровые зимы повреждается большая часть надземной системы у ягодных культур. Последняя такая зима была в 1978/79 г., когда было довольно мало снега, а морозы доходили до -46º. Полностью вымерзли все ветки, находящиеся выше снега. Так, в Московской области в эту зиму повсеместно были повреждены почти все сорта крыжовника, некоторые сорта смородины и малины.
В данном случае весной секатором вырезают поврежденные ветки. При этом надо помнить, что ветка имеет как бы три зоны гибели тканей. Первая-где и древесина, и кора, и почки полностью погибли (к маю-июню они сухие). Вторая переходная зона, где частично могут сохраниться ткани и почки, но сосудопроводящая система у них находится в очень ослабленном состоянии, и невооруженным глазом выявить степень сохранности тканей бывает довольно трудно. Эта зона в зимнее время находилась в верхних слоях снега, поэтому отдельные ткани и сохранились. С агрономической точки зрения данная зона малоценна и должна быть удалена во время обрезке. Третья зона находилась под снегом 20-30 см, здесь все ткани жизнеспособны.
Для того чтобы поврежденный кустарник отлично и быстро восстановился, надо срезать ветку по границе не первой и второй зон ( к сожалению, почти все садоводы-любители вырезку проводят именно в этой зоне), а по границе второй и третьей зон.
