Ремонт и реконструкция плодового сада 
Продуктивность плодового сада во многом зависит от полноценности насаждений. Изреженные посадки малоурожайны. Поэтому плодовод должен постоянно следить за состоянием плодовых деревьев.
Инвентаризация. Ежегодно в садовых бригадах проводят инвентаризацию насаждений. Мастер-садовод обследует каждое дерево в квартале, занося свои наблюдения в специальный журнал.
Состояние деревьев оценивают по пятибальной системе: 0-выпад; 1-отмирающее растение; 2-дерево в очень угнетенном состоянии, близком к отмиранию; 3-у дерева сильно повреждены штамб или скелетные сучья, приросты слабые; 4-дерево в хорошем состоянии, имеет небольшие, легкоустранимые повреждения; 5-дерево в отличном состоянии, с хорошими приростами.
В соответствующей колонке делаются отметки, поясняющие причины угнетенного состояния дерева.
По итогам инвентаризации бригадир в колонке «Примечания» намечает мероприятия по уходу за деревьями в квартале. На место выпадов (0) и отмирающих растений (один-два балла) следует посадить саженцы нужного сорта, т.е. произвести ремонт сада. Растения с сильными повреждениями ствола и скелетных сучьев (три балла) подвергают 
радикальному лечению, вплоть до прививки мостиком. Небольшие раны на деревьях, оцененных четырьмя баллами, достаточно замазать садовым варом или другой замазкой. Сортовые примеси перепрививают черенками основного сорта.
Данные инвентаризации позволяют уточнить необходимый объем работ в саду в различные периоды года и оставить заявку на посадочный материал для ремонта насаждений.
Ремонт плодового сада. На юге ремонт сада лучше проводить осенью, а в средней полосе страны-рано весной первосортным посадочным материалом. На месте выпадов копают посадочные ямы глубиной до 60 см. В них вносят такое же количество удобрений, как и при закладке нового сада. Если ремонт выполняют в 1-3 летних насаждениях, можно обойтись без заправки посадочных мест перегноем и минеральными туками.
Высаженные деревья поливают, а лунки мульчируют перегноем, соломистым навозом, растительными остатками, полимерной пленкой. Мульчирование приствольных кругов способствует сохранению влаги в корнеобитаемом слое и обеспечивает высокую приживаемость растений. 
В молодых садах ремонт проводят саженцами, привитыми на тех же подвоях, что и плодовые деревья основной посадки. В сильнорослых плодоносящих насаждениях лучше использовать посадочный материал на среднерослых или полукарликовых подвоях: такие деревья раньше вступают в плодоношение и урожай плодового сада быстрее восстанавливается. При ремонте следует сохранять сортовую однородность рядов. Если причиной выпадов являются специфические почвенные условия, складывающиеся на отдельных микроэлементах рельефа квартала, предотвратить дальнейшее изреживание можно подсадкой саженцев на устойчивых к этим условиям подвоях. Например, на переувлажненных местах высаживают грушу, привитую на айве, персик-на алыче. Там, где грушевые деревья страдают от хлороза, производят ремонт саженцами, привитыми на сеянцах иволистной или лохолистной груши. Ряды, орошение которых по какой-либо причине затруднено, в персиковых садах ремонтируют деревьями персика на миндале, а не на персике; в черешневых насаждениях –саженцами черешни, привитыми на антипке, а не на дикой черешне.
Реконструкция плодовых насаждений. Реконструкция садового участка может быть связанна с ошибками, допущенными при его закладке, с нарушениями агротехники ухода за 
садом. Но чаще всего ее проводят для улучшения технологии производства плодов: повышение плотности посадки, замена малопродуктивного сорта новым, высокоурожайным.
Один из обычных методов реконструкции-уплотнение сада. Этот прием позволяет увеличить урожайность насаждений на 30-50 ц с 1 га и более. Уплотнение проводят в насаждениях с редкой посадкой. Он возможен только в орошаемых условиях: с повышением плотности размещения растений возрастает расход поливной воды на единицу площади сада.
При уплотнении садов сохраняют однородность квартала. Особенно нежелательно совместное размещение семечковых и косточковых пород, так как системы химических мероприятий по защите от вредителей и болезней у них сильно различаются. Допустимо временное уплотнение одних косточковых пород другими, например черешни-персиком. После того как деревья первой породы начнут смыкаться в рядах, временные уплотнители удаляют.
Разнородное уплотнение может широко применяться только в посадках грецкого ореха. Обычно эта порода образует довольно мощные деревья, требует больших площадей питания (12х12, 15х15 м), но растет довольно медленно и поздно вступает в пору плодоношения. Поэтому сразу после закладки ореховый сад можно уплотнить в ряду и в 
междурядьях скороплодной породой-персиком, крупноплодной (гибридной) алычой, миндалем, айвой. В последующем насаждения постепенно разреживают: вначале удаляют дополнительные ряды, затем-временные уплотнители внутри рядов основной посадки.
При уплотнении не следует нарушать структуры сортовых полос. Бессистемное размещение сортов усложняет уход за садом и приводит к большим затруднениям на уборке урожая.
В современных садах ряды параллельны длинной стороне квартала. Вдоль таких рядов нарезают поливные борозды. Поэтому и в уплотненном насаждении направление основной обработки почвы также должно совпадать с ориентацией длинной стороны квартала. Это правило необходимо соблюдать при всех способах уплотнения.
Характер уплотнения зависит от возраста насаждений, мощности развития растений, используемых сортов. В сравнительно молодых садах (до десяти лет) при больших просветах между кронами в ряду (4-5 м) и при выращивании скороплодных сортов можно использовать саженцы на сильнорослых подвоях. При более мощном разрастании крон 
(просветы 3-4 м) посадку целесообразней проводить среднерослыми деревьями (яблоня-на подвоях типа М2, М4, ММ104, ММ111; груша-на айве А). В насаждениях старше 10-15 лет целесообразно уплотнение карликовыми (на М9, М26, краснолистной парадизке) и полукарликовыми (на М7, ММ106) деревьями.
Уплотнение карликовыми деревьями в садах, не имеющих шпалерной опоры, вызывает ряд трудностей. Корневая система яблонь, привитых на подвоях М9, расположена поверхностно и отличается большой хрупкостью. Под тяжестью урожая растения наклоняются, а часто и погибают из-за отлома корней ниже места прививки. Установка кольев и подвязка к ним карликовых деревьев не дает положительного результата. Лучше всего выращивать в питомнике саженцы, окулированные на высоте 15-20 см. При посадке растения высаживают до места прививки, они образуют дополнительную корневую систему на заглубленной стеблевой части подвоя и надежно закрепляются в почве. Можно использовать и посадочный материал со вставкой карликового подвоя. Такие плодовые 
деревья рано вступают в плодоношение, формируют небольшие кроны и довольно устойчивы к наклонам.
В молодых неплодоносящих садах, уплотняемых через несколько лет после закладки основного массива, новые деревья сажают обычным способом-в посадочные ямы. Перед уплотнением плодоносящих садов проводят ленточный плантаж шириной 2-3 м. Под глубокую вспашку вносят 20-30 т навоза и по 100-150 кг д. в. фосфорных и калийных туков на 1 га.
Реконструкция садов перепрививкой. Для замены малоценного сорта новым (перспективным), улучшений условий перекрестного опыления в односортных кварталах или чрезмерно широких сортовых полосах (10 рядов и более), ликвидации сортовых примесей внутри рядов проводят перепрививку плодового сада. Необходимость в перепрививке может возникнуть и в других случаях. Например, некоторые питомники выпускают слаборослые саженцы груши (на айве), окулированные только совместимым сортом (Кюре, Ильника).
В саду их можно перепривить более ценными сортами-Любимица Клаппа, Бере Боск, Бон- Кретьен Вильямс, которые несовместимы с айвой. Прививку проводят на стеблевой части прежнего привоя. 
В районах, где деревья яблони страдают от солнечных ожогов, прививку используют для создания ожогоустойчивых штамбов. В качестве скелетообразователей используют сорта Антоновка обыкновенная (для яблони) и Александровка (для груши).
В молодых садах не старше трех-четырех лет реконструкцию перепрививкой лучше всего проводить с помощью окулировки. Глазки нового сорта прививают в июле-августе на скелетные ветви и центральный проводник в 30-40 см от их основания. Весной надземную часть растений обрезают до прижившихся глазков. Летом удаляют появляющуюся поросль старого сорта.
Во взрослых садах один сорт заменяют другим обычно прививкой черенком за кору (после начала сокодвижения) или в расщеп (рано весной, до сокодвижения). Привои заготавливают в период покоя и хранят во влажных условиях при низкой положительной температуре (1-2°С).
Перепрививают здоровые деревья косточковых и семечковых пород в возрасте 
(соответственно) до 10 и 15 лет. Скелетные ветви первого и второго порядков спиливают перпендикулярно их осям. Диаметр спила не должен превышать 10 см у семечковых пород и 5-7 см у косточковых. При выполнении этой работы следят за соподчинением основных частей кроны. Непосредственно перед прививкой поверхность спилов зачищают садовым ножом.
В районах с суровым климатом одну-две крупные ветви на дереве оставляют нетронутыми и перепрививают через год или два. Это позволяет сохранить часть листового аппарата, необходимого для нормальной перезимовки растений.
При прививке черенком за кору у торца ветви делают продольный разрез коры длиной 2-3 см. У верхнего края кору отделяют от древесины. Черенок привоя подготавливают также, как и для копулировки. Со стороны, противоположной косому срезу, можно для лучшего срастания с подвоем счистить прививочным ножом кору до древесины на протяжении 0,5-1 см от нижнего конца черенка. Привой вдвигают под кору до верхней кромки косого среза.
При прививке черенком в расщеп торец подвоя раскалывают специальным топориком по 
диаметру или по хорде на глубину 5-7 см. Раскол фиксируют клинышком, имеющемся на топорике, или стамеской. На привое делают два косых среза на клин. Компоненты соединяют так, чтобы камбиальные слои черенка и расколотого подвоя совпали. Клинышек, удерживающий раскол, убирают, и привой плотно сжимается в месте вставки.
При обоих способах на крупные срезы диаметром 5-7 см прививают три-четыре черенка, на небольшие-один-два. Прививки обвязывают полимерной пленкой, а верхние концы привоев и торцы подвоев замазывают садовым варом. Обвязку снимают через полтора-два месяца, когда произойдет достаточно полное срастание привитых частей.
В дальнейшем из двух-четырех развившихся на каждом срезе привоев один, наиболее сильный и удачно расположенный, используют для восстановления соответствующего сектора кроны. Остальные постепенно превращают в обрастающие веточки. В течении нескольких лет после перепрививки регулярно срезают жировые побеги и мелкие веточки прежнего сорта. 
Малопродуктивные сады подвергают генеральной реконструкции. Деревья раскорчевывают. На участке проводят необходимые мелиоративные работы и закладывают новые насаждения в соответствии с планом, разработанным садопроектной организацией.
