Существует два способа размножения растений, т. е. частями растения, и, генеративный-семенами.
В первом случае пол и свойства исходного растения передаются обязательно, во втором-возможно повторение свойств, их ухудшение или улучшение. На отборе сеянцев, улучшивших свойства материнского растения, основана аналитическая селекция.
Чаще же размножение облепихи семенами применяют в лесничествах, в том числе школьных, для получения массового посадочного материала и быстрого создания полезащитных полос, закрепления и освоения эродированных земель.
Семена облепихи лучше высевать весной. Посеянные осенью, они нередко прорастают, и всходы гибнут от морозов.
Замечено, что при посеве семян отобранных форм и сортов облепихи у сеянцев в подавляющем большинстве повторяются свойства родительских растений или происходит даже некоторое их улучшение.
Весной перед посевом семена стратифицируют в сыром песке при пониженной температуре.
Для выращивания сеянцев семена можно брать из целых ягод или из переработанных в сырой джем, хранящийся в холодильнике. В середине марта из ягод и джема извлекают семена. За время нахождения в холодильнике семена проходят стратификацию.
После 2-3 суточного набухания в сменяемой снеговой воде с добавлением нескольких крупинок полного минерального удобрения с микроэлементами и кристаллика марганцовокислого калия семена проращивают в толстой влажной тряпочке, смоченной снеговой водой, и в полиэтиленовом пакете, помещенном в теплое место. Раз в день семена осматривают и проветривают. Через 2-3 дня семена дают корешки. Семена с корешками высаживают с расстоянием 5х5 см в сосуд, наполненный плодородной землей с крупным песком в соотношении 1:1,7. Высаженные семена присыпают песком слоем 1,5 см. Почву и песок предварительно нужно прокалить и смочить розовым раствором марганцовокислого калия. Сосуды накрывают пленкой и ставят в теплое место. На пятый день после появления семядолей сосуды помещают на подоконник окна, выходящего на юг. В стадии 1-2 пар настоящих листочков растения пикируют и для предотвращения заболевания растений черной ножкой их не менее пяти раз поливают слабым раствором марганцовокислого калия.
В начале мая сеянцы высаживают в открытый грунт и закрывают сеткой от повреждения птицами. К 15 октября сеянцы достигают 63 см высоты.
Сеянцы облепихи прекрасно переносят пикировку, когда у них имеются 1-2 пары настоящих листочков. На постоянное место сеянцы высаживают рано весной следующего года до распускания почек на расстоянии 1,5 м друг от друга, а затем через 3-4 года лишние мужские экземпляры удаляют.
Вегетативное размножение облепихи осуществляется несколькими способами. Начиная с 3-4 года жизни на придаточных корнях облепихи появляется корневая поросль, особенно в местах, где корни травмированы в результате обработки или обнажены. Когда облепиха растет на задерненных участках, поросль появляется редко. Использование поросли-самый простой и надежный способ размножения. Появившийся отпрыск рано весной окучивают землей. Если земля поддерживается во влажном состоянии, то вскоре у отпрыска образуется собственная корневая система. Через 1-2 месяца примерно в 30 см от отпрысков перерезают корень маточного растения, ближе к осени, а еще лучше ранней весной следующего года, пересаживают его на постоянное место. Но можно и не перерезать корень маточного растения, а острым ножом отделить от него поросль.
Разводят облепиху и отводками. Для этого выбирают ветки, которые находятся близко к земле, и пришпиливают их деревянными или проволочными крючками в канавках к взрыхленной и увлажненной земле. Вскоре на них образуются побеги. Примерно через каждые 10 см слабые побеги удаляют. Ветки присыпают влажной почвой слоем 5 см, а позже подсыпают еще такой же слой земли. Нужно следить, чтобы почва не пересыхала, а ветка не оголялась после полива. Осенью ветку-отводок можно разделить на несколько саженцев, но лучше это сделать ранней весной и сразу пересадить на постоянное место. К такому способу размножения облепихи прибегают редко из-за необходимости часто рыхлить почву вокруг приствольного круга.
В производственных условиях наиболее распространен способ зеленого черенкования облепихи с использованием туманообразующей установки. Для любителей этот способ малоприемлем, так как требует постоянного наблюдения за температурой и влажностью. В первые две недели температура воздуха и субстрата должны быть 25-30ºС, а влажность-90% (на листьях обязательно должна быть пленка воды).
Заготовку зеленых черенков в условиях Подмосковья проводят обычно в июне-начале июля. Черенки длиной примерно 10 см нарезают очень острым ножом, нижний срез делают в 5 мм под почкой, верхний выше почки на 3 мм. Боковые побеги сохраняют. По убеждению специалистов они способствуют, лучшему укоренению и развитию черенков. Лучше заготовку черенков проводить вечером и сразу поместить их на ночь в раствор гетероауксина (50 мг на 1 л воды).
Частое, мелкодисперсное опрыскивание листвы удобно проводить миниатюрным распылителем «Росинка».
Рано утром черенки ополаскивают и сажают в теплицы или парники вертикально в смесь торфа и песка в соотношении 1:1, на глубину 4-5 см по схеме 7х3 см. В первые две недели молодые посадки в жаркое время дня необходимо притенять. Через некоторое время посадки постепенно проветривают, приучают к более низкой влажности и температуре. Через месяц укрытие снимают.
Для садоводов-любителей наиболее доступно размножение облепихи одревесневшими черенками. Участок для посадки черенков облепихи начинают готовить с осени: глубоко вскапывают почву и хорошо заправляют ее органическими удобрениями. Сверху на почву посыпают крупный речной песок слоем 4-5 см. При наступлении первых морозов срезают побеги продолжения этого года и хранят их до весны под снегом, обезопасив от грызунов. Черенки можно нарезать и ранней весной, в конце марта-начале апреля.
Верхнюю часть побега, а также черенки тоньше 5 мм удаляют, так как они приживаются плохо. Оставшуюся часть прироста делят на черенки по 15-20 см, которые ставят примерно на неделю в сосуд с водой комнатной температуры так, чтобы над поверхностью воды оставались 2-3 почки. Воду меняют несколько раз в день. Держат черенки в воде до образования у них корневых бугорков. Дольше находиться в воде им не следует, так как корешки быстро растут, а они очень ломкие и при посадке в почву часть их обламывается и гибнет. Если к этому времени почва на глубине 15 см прогрелась до +5º С, черенки высаживают в грунт на подготовленный участок и накрывают пленкой. Время распускания почек на растениях облепихи-лучший срок посадки черенков.
Если же почва еще холодная, то черенки заворачивают в газету и полиэтиленовый пакет, хранят их в нижней части холодильника до посадки.
Чтобы не ободрать при посадке корневые бугорки, палочкой или металлическим прутом делают в почве углубление и в него вертикально вставляют черенки так, чтобы на поверхности оставались 2-3 почки.
Наклонная посадка черенков (как у смородины) приводит к уродливому, однобокому развитию саженца. Черенки нужно высаживать по схеме 20х20 см и более. Это облегчит содержание почвы в рассаднике в рыхлом состоянии. Почву вокруг черенка осторожно уплотняют и хорошо поливают.
Первые 2 недели поливают из маленькой лейки 2-3 раза в день. В середине июня пленку постепенно снимают, приучая растения к солнцу и прохладе. За вегетацию следует раза 3 полить почву в рассаднике раствором марганцовокислого калия, разведенным 1:10 навозом или 1:20 куриным пометом. После укоренения и распускания листочков уход за черенками сводится к опрыскиванию, поверхностному рыхлению почвы.
Через каждые 15 дней черенки следует подкармливать слабым раствором мочевины (неполную столовую ложку на 10 л воды). Содержание почвы во влажном, рыхлом состоянии и удаление сорняков обязательны во время всей вегетации, только к осени поливы сокращают. Ранней весной следующего года саженцы осторожно переносят на постоянное, подготовленное с осени место.