Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев

Значение и задачи обрезки. Обрезка плодовых деревьев– один из наиболее активных агротехнических приемов непосредственного воздействия на рост, плодоношение и долговечность плодового дерева, а также качество плодов. Задачи обрезки зависят, прежде всего, от возраста и состояния плодовых деревьев.

В первые 4-8 лет после посадки при хорошем росте с помощью обрезки растения формируют по избранной  системе, создают прочную, хорошо освещенную и равномерно заполненную ветвями крону, удобную для механизированного ухода за садом и уборки урожая. Одновременно заботятся об ускорении плодоношения молодых деревьев.

Во взрослых плодоносящих садах при ослаблении роста с помощью обрезки: 1) поддерживают хороший рост, 2) устраняют перегрузку деревьев урожаем и добиваются равномерного плодоношения по голам, 3) сохраняют высокое качество плодов, 4) повышают урожайность и продуктивный период жизни сада, 5) не допускают перерастания деревьев в высоту и по ширине, а также сильного загущения или оголения центральной (внутренней) части кроны.

Обрезка дает хорошие результаты только в комплексе с другими приемами агротехники (орошение, удобрение, борьба с вредителями и болезнями).

Под обрезкой понимают полное или частичное удаление режущими инструментами ростовых побегов, ветвей или части кроны. Ее сочетают с другими приемами регулирования роста и плодоношения деревьев (изменение угла наклона ветвей, опрыскивание физиологически активными химическими веществами, кольцевание коры и др.).

Обрезка оказывает разностороннее влияние на плодовые растения. Прежде всего, она уменьшает количество вегетативных и генеративных почек в кроне дерева (объем корней не изменяется). Это приводит к лучшему снабжению питательными веществами и водой развивающихся из оставшихся почек листьев, побегов, ветвей, цветков и плодов.

Правильная обрезка плодовых деревьев улучшает освещенность листьев и усиливает их фотосинтез. Дерево обильнее снабжается продуктами фотосинтеза, а также влагой и элементами минерального питания, поэтому лучше растет и плодоносит, дает более крупные плоды.

После обрезки в кроне дерева образуется больше молодых ветвей и листьев, которые устойчивее к водоотдаче, чем старые. Сокращается общая листовая поверхность и уменьшается расход воды на транспирацию. В этой связи возрастает значение обрезки в засушливых условиях.

Наиболее заметное действие обрезка оказывает на усиление роста в непосредственной близости от места среза, что приводит к необходимости ее выполнения по всей кроне. Однако влияние обрезки не строго местное (локальное). Оно распространяется на все дерево, уменьшая суммарную поверхность листьев, объем и массу кроны, поглощающую поверхность и массу корней, а также размер дерева в целом.

Как отсутствие обрезки в саду, или нерегулярное ее выполнение, так и очень сильная обрезка приводит к отрицательным последствиям. У сильнорослых и среднерослых деревьев без обрезки крона вырастает непрочной, загущенной, часто пониклой, с длинными, тонкими и оголенными ветвями. Деревья достигают крупных размеров, центр кроны быстро оголяется из-за сильного затенения и отмирания плодоносных ветвей. Урожай перемещается на концы скелетных ветвей. Деревья и сад в целом становятся неудобными для механизированного ухода и уборки урожая. Плоды сильно мельчают. Снижается урожайность и долговечность сада.

Чрезмерно сильная обрезка намного отодвигает начало плодоношения деревьев, ослабляет их и снижает урожайность.

Чтобы правильно пользоваться обрезкой, надо хорошо знать: 1) биологические особенности пород и сортов на разных подвоях, 2) закономерности роста и построения кроны, а также плодоношения плодовых растений, 3) реакцию деревьев на различные приемы обрезки. Кроме того, необходимо в совершенстве владеть техникой выполнения различных приемов обрезки и знать поставленные перед этим агроприемом задачи.

Основные способы обрезки. Различают два основных способа обрезки: укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка) ветвей. При укорачивании срезают часть годичного прироста, многолетней и плодоносной ветви (кольчатки, копьеца, плодового прутика). Во время прореживания те же органы дерева удаляют у их основания (на кольцо). У укорачиванию относится пинцировка т.е. весенне-летнее прищипывание зеленых побегов, к прореживанию – пасынкование (удаление) зеленых побегов.

Из дополнительных приемов регулирования роста и плодоношения деревьев, которые сочетаются с обрезкой, в современном плодоводстве наиболее распространено изменение угла наклона ветвей и опрыскивание физиологически активными веществами (преимущественно ретардантами). Редко применяют кербовку и кольцевание коры.

Каждый приме по-разному влияет на плодовое дерево и имеет свои особенности выполнения.

Укорачивание усиливает рост и ветвление побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и укрупняет плоды. При укорачивании ветви становятся толще, а скелет кроны прочнее.

Существуют различные приемы и степень укорачивания. Если укорачивают однолетние приросты, обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветви – омолаживающей. Укорачивание ¼ - ¹/₅ длины годичного прироста считается слабым, на ¹/₃ – умеренным и на ½ -²/₃ длины – сильным. Слабое укорачивание приростов называется длинной обрезкой, а сильное – короткой. Чем выше степень укорачивания приростов, тем сильнее развиваются боковые побеги.

Если многолетние ветви укорачивают на 2-3-летнюю древесину, омолаживающая обрезка называется слабой, на 4-6-летнюю – умеренной, а на древесину более старшего возраста – сильной. Слабое и умеренное укорачивание ветвей на многолетнюю древесину иногда называют чеканкой, а сильное – глубоким омоложением.

У взрослого дерева укорачивают и многолетние сложные кольчатки. Удаление ¹/₃ разветвлений сложных кольчаток тоже можно назвать слабым укорачиванием, ½ - средним и ²/₃ – сильным.

Степень укорачивания зависит от состояния и возраста дерева, породно-сортовых особенностей и уровня агротехники. Чем старше дерево и сильнее оно нагружено урожаем, тем больше возрастает роль и степень укорачивающей обрезки.

К укорачиванию относится летняя пинцировка (прищипка верхушки с несколькими листочками) растущего побега при длине 20-30 см. Пинцируют боковые побеги и конкуренты, рост которых надо сдержать или превратить их в плодоносную ветку. Эту операцию выполняют у молодых деревьев, чтобы ускорить формирование кроны и плодоношение дерева, сократить объем зимней обрезки и улучшить вызревание тканей при затяжном росте.

Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. Оно предусматривает удаление на кольцо конкурентов и жировых побегов, а также загущающих крону, близко расположенных друг от друга ветвей. Прореживание улучшает освещение кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся веток и повышает качество опрыскиваний. Его проводят в сочетании с укорачиванием.

К прореживанию относится пасынкование (выломка, ошмыгивание) зеленых побегов обычно в начале мая при их длине 5-7 см. У молодых деревьев удаляют конкуренты, жировые, вертикальные и загущающие крону побеги. Пасынкование уменьшает трату деревом питательных веществ в течение вегетации и сокращает объем зимней обрезки.

Изменение угла наклона ветвей применяют в молодом саду для ослабления или усиления их роста, ускорения плодоношения и лучшего обрастания плодоносными ветвями по всей длине. Если требуется усилить верхушечный рост побега или ветви, им придают приподнятое положение, уменьшая угол наклона. Для ослабления роста побегов и ветвей, усиления их обрастания плодоносными ветвями и ускорения плодоношения им придают наклонное положение увеличением угла наклона.

По мере отклонения ветвей от вертикального положения и приближение к горизонтальному длина приростов в верхней части ослабевает, а в средней и нижней частях возрастает число пробудившихся почек и длина развивающихся из них приростов. При дуговидном изгибе ветвей наиболее сильные побеги развиваются на верхней стороне дуги.

На оказавшейся после наклона верхней (бывшей внутренней) стороне ветви побеги развиваются сильнее, а на нижней (бывшей внешней) почки вообще не пробуждаются. Боковые почки дают побеги умеренной силы роста. При горизонтальном положении почти все верхние почки пробуждаются и рост побегов усиливается ближе к основанию ветвей. Угол наклона ветвей свыше 50-60⁰ стимулирует формирование генеративных почек.

Изменением угла наклона ветвей пользуются при формировании крон, чтобы уменьшать количество удаляемой при обрезке древесины и ускорить плодоношение деревьев.

Опрыскиванием физиологически активными веществами в виде растворов органических соединений можно замедлить или даже усилить рост побегов и стимулировать плодоношение. В последнее время в садоводстве наибольшее распространение получают синтетические вещества тормозящего действия под названием ретардантов (от английского слова «ретард» - задерживать, тормозить). К ним относятся такие соединения, как алар, ССС (хлорхолинхлорид, тур), этрел и др.

Ретарданты воздействуют на растущие клетки, ослабляют концевой рост побегов, утолщают их, сокращают длину междоузлий и ускоряют формирование генеративных почек. Они ограничивают размер кроны, повышают устойчивость деревьев к морозам и засухе, уменьшают предуборочное осыпание плодов, улучшают их окраску и лежкость.

Ретарданты применяют в молодых садах 3-5-летнего возраста для ускорения плодоношения деревьев и в плодоносящих – для предупреждения загущения кроны после сильной омолаживающей обрезки. Это высокопроизводительный прием, который позволяет резко сократить объем обрезки.

Кербовку (насечки, надрезы) применяют иногда при формировании крон молодых деревьев для усиления или ослабления роста побегов и веток, а также ускорения их плодоношения. Надрезы над почками или ветками усиливают их рост, а ниже, наоборот, ослабляют рост и стимулируют формирование генеративных почек. Проводят кербовку рано весной. Надрез делают полулунной формы, шириной 2-3 мм, на расстоянии 3-4 мм от почки.

Кольцевание – удаление полоски коры шириной около 1 см на штамбе или скелетной ветке. Применяют редко для ускорения плодоношения молодых сильнорастущих деревьев позднеплодных сортов. Кольцевание проводят через 20-30 дней после цветения. Для лучшего заживления раны обвязывают синтетической пленкой.

Техника обрезки и других приемов регулирования роста и плодоношения деревьев. Ручное укорачивание и прореживание ветвей выполняют двумя способами: на почку и на перевод (боковое ответвление). Первый прием используют в основном при формировании крон, второй – на взрослых деревьях при омолаживающей обрезке.

Срез на почку годичного прироста делают косым с противоположной стороны от нее, начиная от основания и заканчивая к верхушке почки. Нельзя допускать слишком скошенного среза, иначе почка подсыхает, побег из нее образуется слабым. Можно оставлять над почкой шипик длиной около 1 см. Это ускоряет работу, а шипик со временем безболезненно для дерева усыхает и отваливается.

Укорачивание ветвей на перевод проводят по уходу наружного или бокового разветвления многолетней ветви.

Срез ветвей на кольцо при прореживании кроны делают у их основания по кольцевому наплыву без оставления пенька. Обрезка с оставлением выступа в виде небольшого пенька препятствует заживлению ран и приводит в ряде случаев к возникновению на стволах и крупных ветвях дуплистости. Глубже кольцевого наплыва резать тоже нельзя, так как увеличивается поверхность среза и замедляется заживление ран.

Машинную обрезку выполняют по типу стрижки ветвей в одной плоскости по контору кроны горизонтально, вертикально, наклонно, ступенчато и горизонтально внутри кроны. При этом укорачивают ветви разного возраста и толщины.

Изменению угла наклона подвергают как годичные приросты, так и полускелетные и скелетные ветви. Для этого используют два способа: бесподвязочный (безопорный) и подвязочный с использованием опоры.

Деформация – основной способ бесподвязочного увеличения угла наклона ветвей. Оно основывается на пластичности древесины. Угол наклона увеличивают за счет остаточной деформации в месте изгиба после насильственного пригибания ветви книзу. Ветвь отгибают до тех пор, пока не послышится легкий треск от частичного разрыва древесинных волокон в месте изгиба. Деформацию начинают у основания ветви в наиболее оголенной частях для обеспечения нужного угла наклона (обычно 60-70⁰). Нельзя допускать перелома ветвей. Поэтому деформацию проводят осторожно, подпирая ветвь снизу левой рукой или плечом, а правой отгибают книзу. Податливость ветвей к деформации зависит от породно-сортовых особенностей, возраста и толщины древесины, сроков выполнения работы и других условий. Лучше деформируются ветви яблони и сливы, хуже – черешни, вишни и груши. У яблони наиболее гибкой древесиной отличаются сорта Сары синап, Ред делишес, Ренет Симиренко, Мелба и др. Более ломкую древесину имеют сорта Ренет шампанский, Кандиль синап, Пармен зимний золотой и др. Трехлетние ветви деформируются лучше, чем более молодые. Лучший срок выполнения деформации ветвей – середина лета (июль). Деформацию ветвей чаще применяют у сильнорастущих позднеплодных деревьев 3-5-летнего возраста для ускорения их плодоношения. После деформации ветви хорошо выдерживают нагрузку урожаем и отпадает необходимость в установке подпор (чаталовке).

Иногда в садах применяют другой способ бесподвязочного изменения ориентации ветвей в пространстве – надлом побегов. Часть вертикально растущих побегов, подлежащих вырезке, слегка надламывают у самого основания, сохранив часть тканей коры и древесины, и кладут на соседние ветви, чтобы дать опору и предохранить от полного отламывания при раскачивании ветром. К осени надлом заживает, а на следующий год ветвь обильно плодоносит.

К числу бесподвязочных способов изменения ориентации ветвей в пространстве можно отнести взаимное переплетение. У деревьев 3-5-летнего возраста ненужные для их формирования скелетные ветви переплетают попарно и расплетают после фиксации в наклонном положении (летом через 2-3 недели). Эти ветви на следующий год становятся плодоносными, что ускоряет начало плодоношения деревьев без излишнего удаления древесины обрезкой.

Изменение угла наклона ветвей подвязкой к опоре является самым надежным и распространенным, но более трудоемким и дорогим способом. Чтобы уменьшить угол наклона и усилить рост, годичные приросты или 2-3-летние ветви подвязывают к центральному проводнику или проволочной опоре с таким расчетом, чтобы верхушки отстающей и обгоняющей в росте ветвей сравнялись.

Для увеличения угла наклона ветвей с помощью подвязки чаще всего используют проволочную опору и колья, вбитые в землю. Иногда устанавливают для каждого дерева крестовины из жердей или связывают ветви двух соседних деревьев. Можно подвязывать ветви к штамбу дерева.

Подвязочным материалом служит шпагат, полиэтиленовая пленка, полоски из отходов тканей, мягкая проволока и др. Нельзя допускать врезания подвязочного материала в древесину ветвей. Поэтому подвязку проводят свободной петлей, а при отклонении толстых ветвей сверху под шпагат или проволоку подкладывают деревянные палочки или полоски резины, брезента. Чтобы подвязка не скользила по проволоке, делают самозатягивающуюся двойную петлю.

После фиксации ветвей в заданном положении подвязки немедленно убирают (обычно в следующем году).

У деревьев 2-3-летнего возраста часто угол наклона годичных приростов или двухлетних ветвей увеличивают распорками из деревянных планок, стеблей подсолнечника или веток.

При увеличении угла наклона следят за прямолинейностью ветвей по оси, не допускают приподнятости верхушки и дуговидных изгибов в средней части. Для этого подвязку и распорку делают обычно в нижней трети длины ветвей, а при наличии опоры еще раз подвязывают в верхней части ко второму или третьему ярусу проволочной шпалеры.

В палметтных садах часто применяют отклонение ветвей в сторону ряда и подвязку их к шпалере или близлежащим ветвям. Отклоняют ветви, выросшие в сторону междурядий и мешающие уходу за садом. При этом нельзя связывать их в пучки, что ухудшает фотосинтез листьев и затрудняет борьбу с вредителями болезнями.

Сроки обрезки. В зависимости от зоны, породы, сорта, морозостойкости и возраста деревьев, а также от поставленной цели обрезку выполняют поздно осенью, зимой, весной и летом.

В южных районах России с мягким теплыми зимами, где нет опасности отмирания тканей и растрескивания древесины на свежих ранах, обрезку начинают после листопада и проводят в течение всей зимы. В более северных районах юга страны в первую очередь (осенью и рано зимой) обрезают плодоносящие деревья наиболее зимостойких летних и осенних сортов яблони, затем средне- и зимостойкие сорта осеннего и зимнего сроков созревания. В зимне-весенний период обрезают наименее зимостойкие сорта яблони (Ренет Симиренко, Вагнера призовое, Розмарин белый), а также грушу и сливу; в последнюю очередь (весной) – айву, вишню, черешню, абрикос, миндаль и персик. Персик лучше обрезать во время цветения, чтобы учесть степень подмерзания генеративных почек и дать деревьям нормальную нагрузку урожаем.

В средней зоне, а также в северных районах европейской части России, на Урале и в Сибири сроки обрезки ограничиваются коротким весенним периодом. Здесь возможна и летняя обрезка. Допускается зимняя обрезка во время оттепелей, но на толстых ветвях оставляют защитные пеньки длиной 12-15 см, которые удаляют летом или на следующий год.

Молодые деревья даже на юге России обрезают в конце зимы и весной. В это же время проводят омолаживающую обрезку, снижение высоты деревьев и боковую ограничивающую обрезку.

Нельзя запаздывать с обрезкой молодых деревьев. Обрезка после начала вегетации сильно ослабляет растения, а запоздалая обрезка только что посаженных деревьев может привести даже к их гибели.

Обрезку зимой во всех зонах проводят при температуре не ниже -20⁰ С. Сильно подмерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно резать, раны получаются раздробленные и плохо заживают. Чтобы не вызвать у косточковых пород камедетечения, нельзя их обрезать в холодную, сырую и туманную погоду.

Ограничение крон в загущенных насаждениях, а также обрезку буйнорастущих деревьев, когда не добиваются усиления роста, проводят рано летом в начале вегетации. Это предупреждает излишне сильный восстановительный рост в кроне дерева.

Летом, в конце фазы усиленного роста побегов, обрезают абрикос для повышения зимостойкости генеративных почек и более позднего цветения на преждевременных побегах.

В мае – июне выламывают лишние побеги и проводят пинцировку. Наклон ветвей и побегов, заплетение и надломы лучше всего делать в фазе завершения роста побегов (июль – август).

Инструменты и машины для обрезки сада. Укорачивание и прореживание побегов, годичных приростов и многолетних ветвей толщиной не более 1,5-2 см выполняют секатором, а более толстых – садовой пилой. Для обрезки верхней части кроны применяют сучкорезы. Обрезку годичных приростов и вырезку зеленых побегов у молодых деревьев лучше выполнять садовым ножом.

При работе секатором режущую часть (широкая и острая) направляют в сторону оставляемой части ветви, а противорежущую (тупая и узкая) – удаляемой. Секатор устанавливают вдоль годичного прироста или ветви и режут их с боков. При срезе годичного прироста на почку левой рукой держат нижнюю оставляемую часть. Для облегчения обрезки многолетней ветви левой рукой наклоняют ее выше места среза в сторону от режущей части секатора.

Толстые сучья сначала надпиливают снизу на некотором расстоянии от места удаления, а затем спиливают сверху. При этом ветвь отпадает до окончания спиливания, что исключает опасность отдира.

Для обрезки верхних частей кроны используют летницы – стремянки ЛС-2 и ЛСП-2, приставную ЛП-4 и универсальную ЛСУ-3,5.

Чтобы облегчить обрезку, применяют ручные пневматические секаторы ПАВ-600 в агрегате с трактором Т-54В, МПЛ-2,5, а также гидравлическую садовую вышку ВГС-3,5 с четырьмя сучкорезами, одной шестовой ножовкой и двумя крючками для подтягивания ветвей. Для механизированной контурной обрезки используют машины ОКМ-4,5, ПКО-6Б и др. В некоторых странах применяют переносные портативные электро- и пневмосекаторы и пилы.

Срезанные ветви собирают и удаляют из сада с помощью машин СТС-4 (иногда ветви измельчают и разбрасывают по саду).

Секаторы затачивают на станке СЗ-1, а садовые пилы – на СЗН-1. Каждый обрезчик должен иметь набор ручного инструмента НСО.

Опрыскивание ретардантами проводят теми же агрегатами, что и против вредителей и болезней. Ретарданты можно включать в опрыскивания против вредителей и болезней, если сроки совпадают и применяемые препараты совместимы.

Уход за ранами. Для лучшего заживления раны диаметром более 2 см защищают острой частью секатора или садовым ножом и замазывают садовым варом или масляной краской. Существует много рецептов приготовления замазок.

Лучшим является вар – петролатум заводского приготовления. Хорошую замазку для весеннего периода можно приготовить из смеси в равных частях нигрола, парафина и канифоли, а для зимнего периода – 50-60 % нигрола и по 20-25 % парафина и канифоли. Канифоль и парафин расплавляют на огне в небольшом количестве нигрола, затем  добавляют остальную часть нигрола и тщательно перемешивают. Канифоль можно заменить известью-пушонкой. Хорошо добавить в замазку альфа-нафтилуксусную кислоту из расчета 1-3 г на 1 кг смеси. Перед употреблением смесь подогревают.

Масляную краску используют желтого или коричневого цветов, приготовленную на растительной олифе.