Обрезка на боковую ветвь у плодовых деревьев в саду
Нередко бывает, что ветвь растет, направляясь внутрь кроны к стволу плодового дерева. Ее 
нужно отдалить путем обрезки, чтобы она не загущала кроны, не препятствовала доступу света. Кроме того, такая ветвь может стать конкурентом ствола.
В этих случаях применяют часто встречающийся в садоводстве прием обрезки на боковую ветвь.
Растущую в неправильном направлении ветвь вырезают до самого основания, но обязательно над ниже расположенной и растущей в сторону ветвью. Если ниже места среза есть слабая веточка, ее надо совсем удалить, так как она может сильно развиться и расти внутрь кроны после срезки над ней большой ветви.
Все другие оставшиеся ветви и проводник нужно уравнять в силе роста, немного их укоротив.
Как сильный годичный прирост превратить в ветвь, обрастающую плодовыми веточками
В течение трех лет можно сильноразвитый однолетний прирост (побег) превратить в плодоносящую ветвь, ежегодно подрезая его.
Первый год. Без обрезки нижние почки на побеге обычно не пробуждаются. Чтобы вызвать 
их рост, нужно побег срезать, оставив на нем 4-6 хорошо развитых почек. За год из них вырастает примерно 3-4 сильных побега и копьецо, а у основания ветви остаются неразвитые почки.
Второй год. Чтобы спящие почки не дали сильного прироста, а превратились в развитые кольчатки и копьеца, выше них оставляют побег, который будет частично отвлекать питательные вещества. Его также укорачивают над 4-6 почками. Двухлетнюю ветвь из двух побегов срезают.
Третий год. На схеме видно образование плодового прутика, копьеца и пока еще слабых кольчаток. Для усиления питания и развития этих плодоносящих веточек прирост над ними срезают, оставляя лишь один несколько укороченный побег. В дальнейшем плодовые веточки вступают в плодоношение.
Если в последующие годы на ветви будут вновь возникать сильные побеги, их превращают в плодоносящие по такому же способу.
Особенности обрезки вишни 
Среди некоторых садоводов существует неправильное мнение о том, что вишню не обрезают.
Деревья вишни также нуждаются в обрезке, как яблоня и груша. После посадки и до начала плодоношения деревца вишни формируют, уравнивают в силе роста ветви в кроне, не допускают загущения. Мешающие ветви вырезают «на кольцо», а если нужно изменить направление роста, их срезают над одним из боковых ответвлений или, подвязав, отводят в сторону.
Если ветвь растет сильно и нужно вызвать боковые разветвления, ее укорачивают. Но средние и слабые приросты не укорачивают, так как на них все боковые почки, размещенные в верхней части, плодовые, а ростовая лишь верхушечная. Если такую верхушечную почку срезать, то однолетний прирост после плодоношения иногда усыхает.
В период плодоношения деревья нуждаются главным образом в прореживании кроны и поддержании ежегодных приростов.
Крона у вишни очень загущается, и потому рано весной, до набухания почек, вырезают ветви усохшие, обмерзшие, переплетающиеся, загущенные. Раны после обрезки обмазывают садовой замазкой.
Плодоносит вишня на прошлогодних приростах. По мере старения дерева прирост заметно уменьшается и не превышает 15-20 см, а ветви оголяются. В этот период проводят омолаживание ветвей: их укорачивают, срезая над боковой ветвью, растущей в удобном направлении. В зависимости от степени оголения ветви укорачивают на двух-трехлетнюю древесину. При укорачивании свисающих ветвей их срезают над боковым ответвлением, направленным вверх и удобно расположенным по отношению к другим ветвям, но не загущающим крону и не растущим внутрь нее.
При возникновении внутри кроны жировых побегов («волчков») их укорачивают, чтобы получить разветвления, но при условии, что это не приведет к загущению кроны.
Должна ли яблоня быть высокой
Для садовода небезразлична высота яблони. За высоким деревом труднее ухаживать. 
Предположим, нужно провести обрезку ветвей. Здесь без хорошей устойчивой лестницы не обойдешься, да и на лестнице не до всякой ветви легко добраться. То же при уборке урожая плодов.
Еще сложнее, когда нужно вести борьбу с вредителями и болезнями плодового дерева. В любительских садах нет мощной аппаратуры, а пользуясь ручными опрыскивателями и опыливателями, невозможно обработать ядохимикатами верхние ветви дерева.
Кроме того, чем длиннее ветви и чем дальше от корней размещены почки, листья, плоды, тем длиннее оказываются пути доставки к ним из корней воды и минеральных веществ. Больше времени требуется и для передвижения пищи, вырабатываемой листьями, к корням.
Не будет дерево очень высокорослым – значительно облегчится взаимная связь между подземной и надземной частями плодового дерева, что очень важно.
В последнее время в садоводстве начинает внедрятся новый способ ухода за плодовыми деревьями, облегчающий труд садовода и улучшающий условия жизни плодового дерева. Деревьям не дают сильно расти в высоту. В первые годы после посадки центральный проводник сохраняют, так как в этот период он имеет значение в формировании кроны. Но позднее он и растущие на нем ветви начинают затенять середину кроны, лишая ее верхнего освещения. Поэтому, как только дерево достигает высоты 4-4,5 м, центральный проводник с растущими на нем ветвями срезают над одной из удобно размещенных и отклоненных в сторону ветвей.
Не поздно такую операцию провести на дереве более старшего возраста, удаляя вместе с проводником и некоторые лежащие ниже ветви, однако срезать нужно также над какой-либо боковой ветвью.
Нужно ли оставлять нижние свисающие ветви
Иногда на деревьях внизу растут свисающие ветви, и садоводы чаще их спиливают. Когда 
спрашиваешь, кому мешает такая ветвь – вам, садоводу, или самому дереву, - ответ получаешь правильный: «Мне». Оказывается, не дереву: нижние ветви в некоторой степени защищают штамб от солнечного перегрева, листья на них служат дополнительным источником питания, они не конкурируют с растущими выше ветвями, сами слабее развиты.
При срезании таких ветвей образуются раны, требующие для зарастания питательных веществ и могущие явиться очагами заболеваний коры дерева.
Безусловно, в какой-то мере свисающие ветви затрудняют уход за приствольным кругом. Но это имеет значение для крупных садов, где ведется механизированная машинная обработка почвы, а в мелких любительских садиках, где работы проводят ручным способом, свисающие ветви не служат особой помехой. Не так уж сложно 2-3 раза в году (при перекопке и рыхлении почвы, при внесении удобрений и поливе) приподнять ветви и провести нужную работу.
Всегда ли нужно пользоваться обрезкой
Вообще принято все ненормальности в кроне плодового дерева исправлять садовым ножом 
или пилой. Можно ли обойтись без этих инструментов? Иногда можно, особенно в садоводстве любительском.
Например, ветвь неудачно размещена в кроне дерева, мешает росту других ветвей, заглушает их и сама плохо растет. Проще, конечно, ее срезать. А такая ветвь может быть и не одна. Сколько же будет нанесено дереву ран, долго не заживающих и отрицательно влияющих на последующее состояние его?
Попробуйте такую, подлежащую вырезке ветвь осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях роста. Если так получится, надо закрепить ее в этом положении. Можно использовать деревянные рейки-распорки или оттянуть ветвь веревкой, проволокой, подвесить груз и т.п.
Во всех случаях следует не допустить повреждения коры ветвей, пользуясь мягкими прокладками под распорки и в местах привязки. Важно наблюдать впоследствии, чтобы обвязка не врезалась в кору утолщающихся ветвей.
Растяжка ветви нужна будет только одно лето, потом ее можно снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.
Некоторые условия обрезки деревьев
При обрезке важно: 
раны диаметром более сантиметра замазывать или закрашивать;
делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран;
не оставлять в саду срезанных ветвей; их нужно выносить из сада и сжигать во избежание распространения вредителей и болезней;
не вставать на ветви, так как при этом могут произойти отломы и отмирание отдельных участков коры от нажимов; обрезку вести, работая на устойчивых садовых лестницах;
осторожно перемещаться среди ветвей, не повреждая веточек и почек; пользоваться только острыми садовыми пилами и хорошо заточенными садовыми ножами (но не секаторами).
Толстые ветви спиливают особым приемом
При неосторожной срезке ветвей бывают очень опасные, долго не заживающие расщепы коры. Чаще это случается при вырезке крупных ветвей, поэтому их удаляют следующим образом. 
Нужно отступить от основания предназначенной к срезке ветви на 0,5-0,75 м и снизу сделать надпил примерно до половины толщины ветви. Затем, отступая выше по ветви на 15-20 см, пилить сверху, и она откалывается по линии обоих срезов. Оставшуюся часть ветви спиливают обычным приемом, придерживая ее рукой снизу.
